Glossaire du cuir et du bottier.

Cuir de veau pleine fleur, tannage chrome, fini glacé. Référence absolue de la chaussure de ville haut de gamme : tenue, brillance profonde, finesse du grain.

Un Richelieu Edward Green ou un Berluti est presque toujours en box-calf.

Renfort placé à l'avant entre la tige et la doublure, pour protéger les orteils et garder la silhouette du bout. Pendant antérieur du contrefort.

Partie supérieure de la peau, conservée intacte avec son grain naturel. La couche la plus résistante et la plus respirante, qui développe une patine avec le temps.

Une botte Richelieu pleine fleur garde ses marques de tannage : c'est ce qu'on appelle 'la peau qui vit'.

Couche inférieure de la peau, refendue sous la pleine fleur. Moins dense, moins étanche, souvent enduite d'un film polyuréthane pour ressembler à du cuir lisse.

Une chaussure 'cuir véritable' à 39 € est presque toujours de la croûte enduite.

Procédé de montage inventé en 1856 : une seule couture traverse semelle, première et tige. Plus souple, plus léger que le Goodyear, ressemelage possible mais plus délicat.

Les bottines italiennes Santoni ou Premiata exploitent souvent le Blake pour la souplesse.

Montage très robuste avec deux coutures apparentes traversant la trépointe vers l'extérieur. Hermétique, lourd, traditionnel des chaussures de chasse et de marche.

Les bottines Paraboot Avignon sont l'archétype du cousu norvégien français.

Synonyme générique pour les montages où une trépointe en cuir sert d'intermédiaire entre tige et semelle (Goodyear, norvégien, Bentivegna).

Procédé industriel le plus économique : tige et semelle assemblées au néoprène ou au polyuréthane sans couture structurelle. Pas ressemelable proprement.

La majorité des sneakers grand public sont collées, durée de vie 12 à 24 mois.

Pièce rigide insérée à l'arrière de la chaussure, entre la tige et la doublure, pour maintenir le talon et soutenir la cheville. Cuir tanné chargé ou thermoplastique selon la gamme.

Un contrefort cuir bien thermoformé garde sa forme 10 ans. Un contrefort plastique craque en 18 mois.

Application d'une cire colorée ou neutre, suivie d'un lustrage à la brosse puis au chiffon. Nourrit le cuir, fixe la couleur, contribue à la patine.

Un cirage Saphir Médaille d'Or après un soin Renovateur prolonge un cuir de plusieurs années.

Chaussure à laçage ouvert : les quartiers sont cousus par-dessus la vamp, l'ouverture s'écarte. Plus tolérant pour les forts cou-de-pied, plus décontracté qu'un Richelieu.

Le derby cuir gras est l'archétype du soulier-passe-partout du quotidien.

Pleine fleur poncée mécaniquement pour masquer les défauts, puis réimprimée au tampon avec un grain artificiel régulier. Tient son cuir, perd son âme.

Le grain trop parfaitement répété tous les 2 cm trahit la fleur corrigée.

Volume en bois ou polymère reproduisant la morphologie d'un pied, sur lequel la chaussure est montée. Chaque marque a sa galbe, c'est la signature de la silhouette.

La forme Aldwych d'Edward Green a 90 ans : c'est le galbe qui définit une maison.

Lustrage très poussé du bout dur et du contrefort à la cire et à l'eau, jusqu'à obtenir une brillance miroir. Pratique de cireur de chaussures, demande 20 à 40 minutes.

Entreprise du Patrimoine Vivant. Distinction d'État française attribuée aux entreprises maîtrisant un savoir-faire artisanal rare. Plusieurs ateliers de chaussure français sont labellisés (Weston, Aubercy, Paraboot).

Le label EPV est délivré par le ministère de l'Économie après audit. Voir la liste sur patrimoine-vivant.com.

Chaussure basse sans laçage, montée sur une seule pièce de cuir avec un dessus rapporté. Le 'penny loafer' a une bride à fente, héritage GH Bass 1934.

Le mocassin penny loafer reste l'icône du wardrobe sartorialiste italien.

Label privé qui certifie qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire est acquis en France et que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.

Une sneaker Veja Campo n'est pas OFG (montage Brésil) ; un derby Paraboot Avignon l'est.

Modification progressive de la couleur et du brillant du cuir avec l'usage, les soins et l'application de cires colorées. L'opposé de l'uniformité d'usine.

Une patine cognac sur une derby noire se construit en 30 à 50 cirages successifs.

Procédé de montage breveté en 1869 : la tige est cousue à une trépointe en cuir, elle-même cousue à la semelle. Permet un ressemelage propre sans abîmer la tige.

Une chaussure Goodyear peut être ressemelée 4 à 6 fois sur 20 ans.

Découpe des pièces de cuir qui composeront la tige, à partir d'un patron 2D dérivé de la forme 3D. Étape critique : un mauvais patronage déforme la chaussure dès le premier portage.

Pièces de cuir qui enveloppent l'arrière du pied et se referment sur le cou-de-pied par le laçage. Sur un derby, les quartiers passent par-dessus la vamp ; sur un Richelieu, c'est l'inverse.

Chaussure de ville à laçage fermé : les quartiers sont cousus sous la vamp, l'ouverture est étroite. Nom français en hommage au Cardinal, 'oxford' à l'anglaise.

Le Richelieu noir reste l'incontournable du costume de cérémonie.

Remplacement de la semelle d'usure et parfois de la première. Possible et durable uniquement sur les chaussures cousues (Goodyear, Blake, norvégien). 80 à 180 € chez un cordonnier équipé.

Un Goodyear cuir bien entretenu accepte 4 à 6 ressemelages avant d'épuiser la trépointe.

Procédé ancestral de stabilisation du cuir avec des tanins végétaux (chêne, châtaignier, mimosa). Tannage long (3 à 12 mois), cuir ferme, patinable, biodégradable.

Les ceintures de bottier et la maroquinerie haut de gamme privilégient le tannage végétal pour sa noblesse de vieillissement.

Procédé industriel rapide (24 à 48 h) au sel de chrome trivalent. Donne un cuir souple, coloré, mais moins respirant et moins patinable. Représente 80 % du cuir mondial.

La majorité des sneakers en cuir lisse utilisent du tannage chrome.

Fine bande de cuir cousue entre la tige et la semelle dans les montages Goodyear et norvégien. C'est elle qui rend le ressemelage possible.

Une trépointe pleine fleur de 3 mm est le standard d'un derby Goodyear de qualité.

Toute la partie supérieure de la chaussure, qui enveloppe le pied : quartiers, vamp, languette, doublure. Par opposition à la semelle.

Variante du mocassin ornée de glands en cuir (tassels) sur le cou-de-pied. Né dans les années 1950, démocratisé par Alden et Sebago.

Pièce de cuir qui recouvre le dessus du pied, des orteils au début du laçage ou de l'élastique selon le modèle.