Goodyear, Blake, Norvégien : les montages expliqués

Le montage, c’est la manière dont on assemble les trois grandes parties d’un soulier : la tige (le cuir du dessus), la semelle de propreté ou première (sur laquelle repose le pied) et la semelle extérieure (qui touche le sol). Entre ces éléments, selon la technique, on intercale une trépointe, une bordure de cuir cousue, ou rien du tout. Et selon la technique, encore, on peut ressemeler la chaussure indéfiniment, deux ou trois fois, ou jamais. Voici les cinq grandes familles, classées de la plus pérenne à la plus jetable, avec les gestes pour les reconnaître sans expertise.

Pourquoi le montage compte plus que la marque

Le montage conditionne quatre choses concrètes. La durée de vie d’abord, parce qu’une chaussure ressemelable traverse les décennies tandis qu’une chaussure collée meurt avec sa première semelle. La réparabilité ensuite, qui dépend de la possibilité physique pour un cordonnier de séparer la semelle de la tige sans tout détruire. L’étanchéité, parce que chaque type de couture laisse passer plus ou moins d’eau. Et le confort dans le temps, parce qu’un bon montage Goodyear se moule au pied via une couche de liège qui prend l’empreinte plantaire en quelques semaines.

Le Centre Technique du Cuir, à Lyon, classe les montages selon leur réparabilité et leur résistance à la flexion répétée. Les écarts mesurés sont énormes : une chaussure cousue Goodyear bien entretenue supporte plusieurs centaines de milliers de cycles de flexion et trois ressemelages, là où une chaussure cémentée d’entrée de gamme se délite après douze à dix-huit mois de port quotidien. Ce n’est pas une question de goût, c’est une question d’ingénierie.

Le cousu Goodyear : la référence ressemelable

Le Goodyear est le montage de référence du soulier de ville haut de gamme depuis la fin du dix-neuvième siècle. Le procédé mécanique a été breveté en 1869 par Charles Goodyear Junior, fils de l’inventeur de la vulcanisation, qui industrialisa une technique jusque là entièrement manuelle (le cousu trépointe à la main, encore pratiqué par quelques bottiers).

Le principe : sous la première de montage, on coud (ou on colle puis renforce) une bande de toile appelée trépointe intérieure, ou « gemming » dans les versions industrielles. Sur cette trépointe vient se coudre une bordure de cuir qui fait le tour de la chaussure, visible sur le pourtour de la semelle. C’est cette bordure de cuir cousue, débordant légèrement, qu’on appelle la trépointe. Enfin, la semelle extérieure se coud sur la trépointe par une seconde couture, visible elle aussi sur la tranche.

L’avantage décisif : la tige n’est jamais transpercée par la couture de semelle. On peut donc retirer la semelle usée et en coudre une neuve sur la même trépointe, sans toucher au cuir du dessus, autant de fois que la trépointe le permet (en général trois fois, parfois plus). Entre la première de montage et la semelle, on coule une couche de liège qui épouse progressivement la plante du pied. C’est ce qui explique qu’une bonne paire Goodyear devient plus confortable avec les années, contrairement à une chaussure collée qui se dégrade.

Le seul vrai défaut du Goodyear industriel concerne le « gemming » : sur les versions bas de gamme, la trépointe intérieure est une simple bande de toile collée plutôt qu’une couture, et cette bande peut se décoller sous contrainte. Sur une paire vendue 350 euros et plus d’un fabricant sérieux, ce problème est rare. Sous 250 euros, il faut se méfier d’un Goodyear « marketing » qui n’en a que le nom.

Le cousu Norvégien : l’étanchéité maximale

Le cousu Norvégien (parfois appelé Norvégien Goodyear, ou tout simplement Norvégien) est le montage le plus robuste et le plus étanche qu’on puisse mettre sous un pied. Il vient des chaussures de montagne et des bottines de chasse, où il fallait empêcher l’eau de remonter par la jonction tige-semelle.

Le principe diffère du Goodyear par l’orientation de la couture. Au lieu de rabattre la tige vers l’intérieur sous la première, on la relève vers l’extérieur, et on la coud verticalement sur le pourtour avec une couture apparente, souvent décorative, parfois doublée. Une seconde couture, horizontale, fixe la semelle. Cette double couture en équerre rend la jonction quasiment étanche et extrêmement résistante à l’arrachement.

Comment le reconnaître : la couture visible n’est pas seulement sur la tranche de la semelle, mais aussi sur le dessus, là où la tige se relève. On voit nettement les points qui remontent verticalement sur le pourtour du soulier, souvent avec un fil épais, parfois de couleur contrastée. C’est le montage le plus immédiatement identifiable des cinq.

Pour qui hésite entre Goodyear et Norvégien : pour un usage bureau, ville, restaurant, le Goodyear suffit et reste plus élégant. Pour un usage extérieur intensif, marche urbaine quotidienne par tous les temps, ou simplement pour un homme qui veut une paire « à toute épreuve », le Norvégien est imbattable. Les deux se ressemellent. Les deux durent des décennies.

Le Blake : la finesse italienne

Le montage Blake, breveté par Lyman Blake en 1856 puis perfectionné par Gordon McKay, est la grande alternative au Goodyear. C’est le montage roi de la chaussure italienne fine, parce qu’il permet une silhouette beaucoup plus svelte et plus légère.

Le principe est radicalement plus simple. Une seule couture, réalisée par une machine spéciale (la Blake, ou Sutton), traverse d’un seul tenant la semelle extérieure, la première de montage et la tige rabattue, par l’intérieur de la chaussure. Il n’y a pas de trépointe, pas de bordure de cuir débordante. La couture est donc invisible sur le pourtour extérieur, mais visible à l’intérieur, sur la semelle de propreté, là où repose le pied (souvent masquée par une fine première de propreté collée par-dessus).

Les avantages : la chaussure est plus fine, plus souple, plus légère, moins chère à produire qu’un Goodyear (une seule couture contre deux). C’est pour ça que les marques italiennes l’adorent et que le Blake domine le segment des souliers élégants à prix accessible.

Les inconvénients sont réels et il faut les connaître. D’abord la couture traverse la tige et la semelle de part en part : un point d’entrée pour l’eau existe donc, même s’il est minime sur une chaussure bien faite et bien graissée. Ensuite la réparabilité est plus limitée : un cordonnier doit posséder une machine Blake (toutes les cordonneries n’en ont pas), et chaque ressemelage refait des trous dans la première de montage, qui finit par se fragiliser. On compte en général deux à quatre ressemelages possibles, contre trois ou plus pour un Goodyear, avant que la première ne soit trop abîmée.

Comment le reconnaître : aucune couture visible sur le pourtour extérieur de la semelle, mais une couture visible à l’intérieur de la chaussure, au fond, en faisant le tour de la semelle de propreté. Si vous voyez des points à l’intérieur et rien dehors, c’est du Blake.

Le Blake n’est pas un montage au rabais. Un Blake bien fait, en bon cuir, vaut infiniment mieux qu’un faux Goodyear collé. C’est un choix de style autant que de technique : on accepte une réparabilité un peu moindre en échange d’une élégance et d’une légèreté que le Goodyear n’atteint pas.

Le Blake-rapide : le meilleur compromis

Le principe combine le meilleur des deux mondes. On réalise d’abord une couture Blake classique, intérieure, qui fixe la tige à une première semelle (dite « première de montage »). Mais au lieu de coudre directement la semelle finale par cette même couture, on ajoute une seconde couture, extérieure et visible sur le pourtour cette fois, qui assemble cette première semelle à la semelle de marche définitive.

Résultat : on conserve la finesse et la souplesse du Blake (la première couture est intérieure et fine), mais on gagne une réparabilité bien meilleure (on peut refaire la couture extérieure et changer la semelle sans toucher à la couture Blake intérieure, donc sans re-trouer la tige). L’étanchéité s’améliore aussi, puisque la couche de semelle supplémentaire isole mieux la couture intérieure de l’humidité.

Pour beaucoup de clients qui veulent une chaussure élégante, ressemelable, fabriquée en France, à un prix raisonnable (souvent entre 200 et 350 euros), le Blake-rapide est tout simplement le meilleur rapport qualité-durée-prix du marché. C’est le montage que la rédaction recommande le plus souvent à un jeune actif qui achète sa première vraie paire de souliers et hésite à mettre 500 euros dans un Goodyear haut de gamme.

Comment le reconnaître : une couture visible sur le pourtour extérieur (comme un Goodyear), mais en regardant à l’intérieur, on retrouve aussi la trace de la couture Blake au fond. Deux coutures, l’une intérieure fine, l’autre extérieure. La tranche de semelle est généralement plus fine que celle d’un Goodyear, et il n’y a pas de débord de trépointe en cuir aussi marqué.

Le cémenté (collé) : le jetable assumé (ou pas)

Le montage cémenté, ou collé (« cement construction » en anglais industriel), est la technique de la quasi totalité des chaussures vendues sous 120 euros, et d’une bonne partie des baskets. La tige est simplement collée à la semelle avec un adhésif puissant, sous presse, sans aucune couture de liaison.

Comment le reconnaître : aucune couture nulle part, ni sur le pourtour, ni à l’intérieur. La jonction tige-semelle est lisse, parfois on devine une fine ligne de colle qui blanchit légèrement quand on plie la semelle. La chaussure est souvent très légère et très souple dès l’achat (parce qu’il n’y a ni trépointe, ni couche de liège, ni structure cousue à assouplir).

Tableau de décision : quel montage pour quel usage

Pour un soulier de ville habillé destiné à durer vingt ans, avec un budget de 400 euros et plus : visez le Goodyear. C’est la valeur sûre, ressemelable trois fois, qui se moule au pied et traverse les modes.

Pour une chaussure d’extérieur robuste, par tous les temps, ou pour un homme qui veut du quasi indestructible : le cousu Norvégien, type Paraboot. Plus lourd, plus rustique, mais imbattable en étanchéité et en longévité.

Pour un soulier élégant, fin, léger, à prix contenu, et fabriqué en France : le Blake-rapide. C’est le meilleur compromis du marché, réparable plusieurs fois, autour de 250 euros.

Pour une élégance italienne pure, fine et souple, en acceptant une réparabilité un peu moindre : le Blake classique. Très bon montage, à condition de connaître ses limites de ressemelage.

Pour une basket de sport, une chaussure d’appoint, ou un usage saisonnier non engageant : le cémenté est honnête à condition d’être payé son juste prix, c’est à dire moins de 120 euros. Au delà, on paie un montage qui ne le vaut pas.

Un dernier conseil d’atelier, valable quel que soit le montage : alternez vos paires (jamais deux jours de suite la même), utilisez des embauchoirs en bois après chaque port, et ressemelez de manière préventive avant que la semelle ne perce. Ces trois habitudes prolongent un Goodyear de plusieurs années et sauvent même un Blake d’une fin prématurée.

En trente secondes, sans aucun outil, on classe n’importe quelle paire dans la bonne famille. Et une fois qu’on sait lire un montage, on ne se fait plus avoir par un prix qui ne correspond pas à la construction. C’est exactement le même réflexe que pour la matière : apprendre à reconnaître ce qui dure, paire après paire, jusqu’à reconstituer un vestiaire qui se transmet au lieu de se jeter.